O Sal é um risco de verdade? ou apenas mal entendido?

Publicado originalmente na climbingnutrition.com por Brian Rigby (tradução livre)

Como um atleta, eu consumo muito sal, em sua maior parte através de bebidas esportivas durante longos e suados treinos em academia ou da mesma forma em dias mais interessantes no inesquecível sol do Colorado. Eu não me preocupo com ingestão do sal, no entanto eu costuma me preocupar. Aproximadamente 10 anos atrás, minha pressão arterial estava no “limite superior” e meu médico me advertiu que se eu continuasse dessa forma, ele iria me prescrever um medicamento para baixa-la. Eu tinha acabado de concluir meu primeiro curso de nutrição (desconsiderando as aulas no colégio) e eu perguntei “eu posso simplesmente comer mais alimentos ricos em potássio?”. Ele concordou que poderia funcionar também, e então eu comecei a comer mais bananas, kiwi, folhas verdes, laranjas, feijões, etc.

Eu não sei porque eu tive pressão alta. O Sal é apenas um componente nesta equação, e eu posso dizer que hoje em dia eu como uma tonelada mais de sal e comida salgada e minha pressão esta normalizada. Talvez porque eu ainda como muitos alimentos ricos em potássio, e porque o potássio enquanto esponja intracelular é tão importante quanto o sódio para manter a pressão arterial equalizada. Talvez porque eu me exercito mais e tenho um sistema circulatório mais forte. Talvez eu apenas esteja menos estressado. Qualquer que for a razão, o sódio em minha dieta não parece ter sido um componente de minha dieta que eu precisasse alterar.

Muitas pessoas ficam bastante preocupadas sobre os perigos do excesso do sódio. Eu não necessariamente quero dizer a elas para ficarem loucas quanto ao sódio, mas a verdade é que nós não sabemos muito do Quão Perigoso é o Sódio, a não ser o fato de que em um certo número de pessoas ele pode aumentar a pressão arterial, e que pressão alta é um fator de risco (um fator de risco individual) para doenças cardíacas. A maior parte das pessoas apenas eliminam qualquer excesso. Se você não tiver pressão alta ou tiver baixo risco de doenças cardiovasculares, então reduzir a ingestão de sódio é provavelmente desnecessário. Em geral, eu recomendo as pessoas  a se concentrarem em comer mais alimentos ricos em potássio como eu fiz no passado. Potássio é um dos poucos nutrientes realmente baixo na dieta alimentar americana, e todos estaríamos mais saudáveis se nós ingeríssemos mais. (além dos seus benefícios para a pressão arterial).

De qualquer forma, não quero me alongar muito aqui e eu gostaria que você leia algo mais completo e melhor para você.

Na próxima tradução nós disponibilizaremos a tradução do artigo da Marta Zaraska para o Washington Post, intitulado de “Passe o sal por favor. É bom para você!

A Sra.Zaraska fez um ótimo trabalho para explicar porque nosso aparente excesso de ingestão do sódio provavelmente não acarretará grandes problemas, assim como a real importância do sal para nós. Então leia, e Escaladores, Certifique-se de repor o sódio que você perde com o suor!.

Como fabricar seu próprio Chalk Bag

Publicado originalmente em climbing.com por Lucas Lombardi (tradução livre)

Como fabricar seu próprio chalk bag: Se você souber usar uma máquina de costurar, em 15 minutos você será capaz de fabricar seu próprio chalk bag com menos de 10,00 Reais, usando uma calça jeans velhas e alguns poucos itens. Você poderá economizar algum dinheiro, mas o estilo e a personalização serão únicos.

Materiais:

  • uma tira de tecido duro, felpudo como veludo, cordura, lona ou jeans. Este será o lado de fora do seu saco de magnésio, de modo criativo. Eu usei o bolso de um velho par de jeans e costurei-o para a parte de fora, fazendo uma bolsa para lanches ou qualquer outra coisa que precisar.
  • Um círculo duro no diâmetro que você quiser fazer o chalk bag.
  • Um círculo de diâmetro um pouco menor.
  • Duas fitas velhas de escalada para a cintura.
  • Uma presilha para fechar os cabos.
  • Cordelete fino o suficiente para que as duas pontas passem pela presilha.

Instruções:

  1. Pegue o tecido velho de jeans, dobre-o ao meio longitudinalmente, de dentro para fora, e costure as pontas para formar um tubo.
  2. Costure a parte inferior do tubo em a, com o lado bom voltado para dentro.
  3. Vire o tubo do lado direito para fora. Escolha onde você quer que a fita vá correr (note que a borda do saco irá dobrar mais para o interior e se sobrepõem o forro). Corte o buraco ligeiramente menor do que o anel que você está usando e instalar o anel.
  4. Repita os passos 1 e 2 com o material felpudo.
  5. Passe a presilha dos cabos pelo cordelete e amarre nós nas extremidades do cordelete para evitar que a presilha caia.
  6. Deslise a fita através da presilha no saco principal, enrole-a em torno do forro e coloque o cabo dentro do saco principal. Não costure saco e forro juntos.
  7. Determine onde você vai querer que fique a fita da cintura e deslise as pontas entre o forro e o saco.
  8. Agora dobre a borda do saco para baixo e sobreponha com um revestimento e costure o saco e forro juntos. Nas fitas da cintura o saco não pode sobrepor-se ao forro com costura dupla nessa área.

 

Encha com magnésio e vá escalar.

 

 

Quanta proteína um escalador precisa? Parte 1

Publicado originalmente em climbingnutrition.com por Brian Rigby (tradução livre)

A Maior parte das pessoas pensam que entendem muito bem suas necessidades por proteína – Apenas consomem o quanto conseguirem, certo? Ou talvez na área dos que pensam ” eu sou um escalador, e não um halterofilista, então eu não preciso de muito. Tipo, o ante-braço é um músculo pequeno, certo? não precisa de muito para faze-los funcionar…” De uma forma ou de outra, eu encontrei poucas pessoas que não tiveram receio de admitir que não entendiam muito sobre proteína, mas muito mais pessoas que tinham ideias errôneas sobre o assunto.

Não é culpa deles, ou sua. Proteína é um assunto difícil. O problema é que a proteína não funciona como outros macronutrientes. Onde gorduras e carboidratos são fáceis de entender porque eles nos fornecem energia através de sua quebra, proteína na maior parte não funcionam assim. Proteína contem calorias de forma que ela irá liberar 4 kilo-calorias de energia quando oxidada em um calorímetro (assim como uma grama de gasolina liberaria 10.5 kilo-calorias), mas no dia a dia seu corpo não sofre funciona a base de proteína como ele funciona a base de gordura e/ou carboidratos. Claro que há alguma conversão limitada de proteína em carboidrato, fornecendo  uma quantidade limitada de energia, mas o corpo usa a proteína basicamente para se constituir e se sustentar – Um processo que não segue a mesma equação linear como “calorias que entram vs calorias que saem”, logo se tornam complexas para o entendimento.

No passado, já aconteceu de usarmos nosso peso corporal como guia para nossas necessidades de proteínas, tipo: “Foque em 1,4 a 2 gramas de proteína por cada 1kg de peso corporal, se você for um atleta”. este modelo “gramas por kilo-gramas” é um modelo testado e comprovado para estimar a quantidade mínima de proteína que precisamos para permanecer saudável (0,8 gramas por 1 kg) mas isso é de fato uma questão diferente para um tipo diferentes de problema. Hoje em dia, nós temos informações o suficiente para descartar o modelo de “gramas por quilogramas” e passarmos a um modelo novo quanto a proteína.

Vamos aprender porquê.

Funciona por Acidente da Natureza

Em primeiro lugar, eu devo começar dizendo que o modelo de “gramas por quilo” para as necessidades de proteína funcionam, mas funcionam principalmente por um acidente da natureza. Fontes diferentes citam números diferentes para a quantidade de proteína para a resistência ou força um atleta deve consumir diariamente, mas eles costumeiramente chegam a números bem próximos de 1,2 gramas por quilo por dia e a um máximo de 2,0 gramas por quilograma por dia. Obviamente, isso dá uma grande espaço para a ingestão de proteína dependendo do seu peso e do tipo de atleta que você é, mas é seguro assumir que a maioria dos atletas que usam este modelo irão consumir pelo menos 100 gramas de proteína por dia e provavelmente mais perto de 120 gramas.

Se você comer essa quantidade de proteína, você está muito perto do que o modelo novo chamaria de “quantidade ideal” de proteína, nem muito alto, nem muito baixo. No modelo mais recente, no entanto, nós realmente não importa quanto você pesa, ou o seu sexo, ou mesmo que tipo de atleta você é. Porque essas são informações totalmente irrelevantes paa o metabolismo básico da proteína. Você poderia pesar 70 kg ou 150 kg e seu corpo vai digerir, absorver e responder a proteína que você ingerir praticamente da mesma forma.

Isso parece intuitivo, eu sei, e há evidências que demonstram claramente que o seu típico homem atlético é mais musculoso do que a mulher tipo atlética, mas isso não importa! Quando tanto a quantidade de proteína e o estimulo  é controlado, todas as pessoas tem quase a mesma resposta fisiológica às proteínas. Aparentemente os homens, acabam com mais músculos do que as mulheres, apenas porque eles têm maiores níveis basais de testosterona, o que faz com que seus corpos sejam mais propensos ao crescimento muscular a longo prazo (isto é particularmente evidente na puberdade). Mas a curto prazo, quando estamos olhando para alguns homens e mulheres que fazem exatamente os mesmos exercícios e se alimentam da mesma quantidade de proteínas, nós não identificamos nenhuma diferença na síntese proteica muscular.

Tudo bem, com esse breve desvio sobre porque o modelo “gramas por kilo” é vagamente preciso, vamos agora passar para o novo modelo em si.

O Novo Modelo Proteico

O novo modelo proteico é…bom, eu tenho uma confissão: Na verdade não há um “novo modelo proteico”. Se você pesquisar no google, você não encontrará nada. A verdade é que eu criei um termo apenas para atrair seu interesse, já que esses tipos de “novos modelos” na verdade não existem – mas dado ao que nós sabemos de pesquisas recentes, nós deveríamos estar bem confiantes de que haverá um em breve e que ele irá mudar totalmente o que eu vou recomendar. Eu vou explicar o porque daqui a pouco, mas penso que posso lhe antecipar um pouco.

O novo modelo proteico é o seguinte:

Não importa a sua altura, peso ou sexo, todos os atletas (incluindo os escaladores) devem ingerir aproximadamente 120 gramas de proteína por dia, divididos uniformemente, a medida do possível, em porções de 20 gramas que estejam espaçados por cerca de três horas.

Tudo bem, não é tão simples assim. Não importa se você é homem ou mulher, magro ou musculoso, ou se você escala, pedala, nada ou puxa ferro. Tudo que você pode (e vai) beneficiar de exatamente a mesma quantidade de proteína, dividido em seis “refeições”, separados por três horas. Ou de uma forma diferente você pode estar recebendo proteína em quantidades suficientes todos os dias, mas provavelmente não esta recebendo nos momentos certos. Com o novo modelo, que vai mudar a sua ingestão de proteínas em torno do modo que você nunca tem lacunas grandes entre as refeições e você não come toda a quantidade de proteína necessária em apenas duas refeições.

Você vai começar o dia com um café da manhã rico em proteínas, deve ter um lanche rico em proteínas em algum momento no meio da manhã, e você terá um almoço rico em proteínas. Na parte da tarde você vai desfrutar de outro lanche rico em proteínas, então você vai comer um jantar rico em proteínas e logo antes de ir dormir você terá uma última refeição (o último lanche) rico em proteínas. Em todos esses casos, “rico em proteína” significa cerca de 20 gramas de proteína, que é provavelmente muito menos do que você normalmente ingere durante os lanches ou o jantar e muito menos do que você obtém das demais refeições.

Fácil né? Talvez fácil demais? Talvez você não acredite em mim. Tudo bem, então vamos passar para a ciência onde eu possa demonstrar porque isso é correto.

Maximize a síntese proteica no músculo

A primeira pergunta que você provavelmente fará é: “Onde danado você tirou esse número de 20 gramas ?” Parece aleatório, mas não. É baseado em diversos estudos, os quais mostram que a síntese proteica no músculo alcança um limite quando se atinge 20 gramas.

Nós temos, por exemplo, este estudo que mostrou como 20 gramas de proteína de soro provocou praticamente o mesmo aumento de síntese da proteína no músculo de 40 gramas (49% vs 56% de aumento, respectivamente). Ou nós temos este estudo que mostrou como a síntese proteica no músculo foi quase o mesmo se 20 gramas ou 40 gramas de proteína de ovo foi ingerida. Ou este estudo que descobriu que comer 340 gramas de carne (90 gramas de proteína) resultou em uma síntese proteica muscular de apenas 30 gramas de proteína. Na verdade, no último estudo a maior porção de carne moída resultou na síntese de proteína muscular menor, mas foi estatisticamente insignificante.

Estes foram três tipos diferentes de proteínas dadas a pessoas misturadas em um grupo (novos, velhos, homens, mulheres, pessoas fisicamente bem treinadas, pessoas sem nenhum treinamento) e ainda assim os estudos mostraram praticamente a mesma coisa: O Corpo só aproveita 20 gramas de proteína de forma eficiente para estimular a síntese de proteína muscular. O único problema é que todas as três proteínas foram proteínas de alta qualidade, ou seja, rica em aminoácidos essenciais, mas isso não é um problema para você ,certo? Até mesmo os vegetarianos podem optar por proteínas de melhor qualidade nas suas refeições, eles apenas tem menos opções.

(Nós vamos falar sobre essa ideia de qualidade da proteína em outro artigo, agora é importante apenas saber que a maioria das fontes de proteína de alta qualidade são exatamente o que você já acha que eles são: Carne, peixe, leite, ovos, soja e arroz e proteína de ervilha).

Então, é dai que surgiram as 20 gramas que eu sugeri – Os numerosos estudos que vieram na grande maioria a dar a mesma conclusão sobre quanta proteína é necessária para “obter o máximo” dos seus músculos. Por outro lado, os dois estudos que também analisaram doses de 10 gramas de proteína descobriu-se que eles foram significativamente piores para impulsionar a síntese proteica muscular, por isso, a curva sobe abruptamente até cerca de 20 gramas e depois se nivela (é logarítmica para vocês nerds da matemática!). Assim, 20 gramas é o número mágico: Suficiente para aumentar a síntese proteica muscular a 90% ou mais do seu máximo, mas não tanto que acabamos de perder a proteína.

Tudo bem, mas e porque “a cada três horas”? Para responder a isso, nós precisamos dar uma olhada em outro estudo e em seguida, tomar a lógica com base no que aprendemos com os estudos acima. O objetivo deste outro estudo que acabei de mencionar era para medir como o timing da mesma quantidade de proteína afeta a síntese proteica muscular. Para este efeito, os participantes dos grupos eram alimentados com 80 gramas de proteína de soro de leite, variando apenas a quantidade de porções e o tempo em que eles se alimentavam.

Observou-se:

Grupo 1 – Teve oito doses totais de 10 grama de proteína espaçadas a cada 1,5 horas.

Grupo 2 – Teve quatro doses totais de 20 gramas de proteína espaçados a cada 3 horas.

Grupo 3 – Teve duas doses totais de 40 gramas de proteína espaçados a cada 6 horas.

Os resultados provavelmente não deve ser um choque para você, mas o grupo 2 teve a síntese proteica muscular significativamente maior que os demais grupos. Por si só, isso já é um forte indicador de que o “20 gramas a cada 3 horas” é sólida, mas por uma questão de rigor, vamos seguir em frente.

Um problema que você pode perceber com esse estudo é que o soro e uma proteína rápida. Em termos de velocidade para ser digerido e absorvido, tem poucos rivais. O soro é, de fato, muitas vezes considerado o rei das proteínas exatamente por esta razão. No entanto, a parte ruim é que os aminoácidos são liberados tão rapidamente também desaparecem rapidamente. Eles voam em nosso sangue tão facilmente, que em algumas horas eles já se foram. Proteínas de digestão mais lenta, por outro lado, mantém mais elevados os níveis de aminoácidos no sangue durante longos períodos de tempo. Com isto em mente, você pode se perguntar se essa é uma razão pela qual o Grupo 2 se saíram melhor que o Grupo 3. A velocidade com que o soro é digerido certamente favorecerá uma dieta mais frequente do que uma proteína mais lenta, o que por si só favorecerá dietas com maiores intervalos de tempo.

Parece uma hipótese sólida, mas vamos considerar o que nós aprendemos com os outros estudos. Dos três estudos mencionados acima, dois usando proteínas “mais lentas”: Ovo e Carne. Nos ensaios com ovos e carne, uma dose maior de proteína não conseguiu aumentar a síntese proteica muscular a um grau maior do que apenas 20 gramas, mesmo quando medidos ao longo de quatro horas (ovo) ou cinco horas (carne). Se uma proteína mais lenta era mais eficiente para estimular a síntese proteica muscular a longo prazo, então veríamos aumento para estas proteínas lentas através de um longo período de tempo, como quatro ou cinco horas. No entanto, nós não vimos isso. Ao invés disso, todos os aminoácidos adicionais liberados das grandes doses extras de proteínas foram convertidas em energia ou convertidos em resíduo de nitrogênio. Para todos aqueles extras de 20 gramas de “proteína lenta”, eles podem também sequer terem sido consumidos.

Combinando tudo o que aprendemos com os estudos acima, podemos assim dizer com razoável certeza que:

Não há nenhuma razão para consumir mais de 20 gramas de proteína de alta qualidade em qualquer refeição.

As refeições são melhor aproveitadas se separadas por 3 horas.

E isso nos leva a esse número especial de 120 gramas, porque a menos que você esteja se acordando no meio da noite para um lanche rápido (ou dormir menos de 6 horas), você só tem tempo para seis refeições divididas por três horas (Exemplo: 07:00/10:00/13:00/16:00/19:00/22:00 – seis refeições em 15 horas).

Parte I – Resumo:

Então esse é o “novo modelo” para a proteína. É Tremendamente simples, não muito pessoal, e provavelmente a parte mais fácil da nutrição esportiva que você nunca precisará se preocupar (embora ainda seja ridiculamente difícil para realmente quebrar a cabeça em torno do porque o corpo funciona desta forma!).

120 grana de proteína por dia, dividido em seis refeições de 20 gramas, separados por três horas.

Há advertências e detalhes para se certificar, mas esta formula simples é tudo o que você realmente precisa para maximizar o potencial da proteína na sua dieta. Nas próximas partes, eu vou falar sobre as advertências e detalhes de forma que você possa entender a lógica na recomendação, mas se você decidir parar aqui (e seguir esse “novo modelo”) vai se dar bem.

Próxima parte…

Quão arriscado é comer Bacon?

Publicado originalmente em climbingnutrition.com por Brian Rigby (tradução livre).

O sistema de Cancerígino classificação IARC

Quando a agencia internacional para a pesquisa do câncer (IARC) publicou uma matéria que carne processada estavam sendo classificada como grupo 1 – o que significa que ela de fato causa câncer — causou agitação, com manchetes comparando comer Bacon a Fumar e inúmeras mídias sociais postaram matérias em que pessoas preferiam morrer a abrir mão da carne crocante. No meio de todo esse sensacionalismo ficou perdido o que exatamente essa reclassificação significava.

Claro, isso é porque a verdade a notícia não é bem uma novidade. Na verdade não é não tem nada de novo. A primeira coisa que você precisa entender sobre o sistema de classificação IARC é que ele não mede  o risco com precisão de desenvolver câncer devido a exposição a coisas reconhecidamente ou suspeitas de serem cancerígenas. Mas apenas a probabilidade de que algo possa causar câncer.

Parece que há uma distinção insignificante, mas não é. Muitas coisas podem causar Câncer  — inclusive coisas que nos expomos rotineiramente como Radiação UV e Álcool — Mas o aumento relativo do risco é relativamente pequeno para níveis normais de exposição. Basicamente se algo pode causar câncer, é do grupo 1, mas estar exposto ao grupo 1 não significa que você terá câncer.

Claro, Existe uma toneladas de coisas que podem causar o Câncer, e quando carne processada esta na lista com essas coisas é facil confundir o real risco. Mas a unica coisa que a lista realmente diz é que bacon, radiação ionizada, tabaco, luz solar, e amianto tem habilidade de causar câncer. Alguns itens que estão na lista deveriam ser evitados a todo custo. Alguns você pode fazer uma decisão quanto ao nível de exposição (risco calculado) e provavelmente não haverão problemas. Bacon e Carne processada em geral estão nessa lista de “riscos calculados” —potencialmente perigoso, mas não é o mesmo que comer um pedaço prato de tinta óleo.

Risco Calculado vs. Risco Garantido

As histórias mais sensacionalistas cometem o mesmo erro ao associarem o risco com uma atividade. Normalmente ele pode ser a culpar parcialmente o jornalistas que provavelmente não entendem como funcionam os riscos — ou talvez não saibam exatamente como funciona a questão dos riscos, e sabem que riscos calculado soam assustador. Infelizmente essa vez a culpa foi da própria IARC.

Na imprensa a  IARC citou que especialistas concluíram que comer uma porção de carne processada de 50 gramas diariamente aumentam a média geral de riscos colaterais de câncer em 18%. O que soa muito, mas não é particularmente assustador por causa da incidência de risco calculado (colateral) é relativamente baixo — Há uma estimativa de 57,2 casos a cada 100.000 homens a cada ano e 42,5 a cada 100.000 mulheres.

Agora, se nós fossemos calcular quanto do risco calculado/relativo se transforma em risco absoluto em um ano, nós estaríamos menos impressionados porque 18% de 57,2 é 10,3 — o que significa que em um ano se 100.000 homens comerem 50 gramas de bacon todos os dias, então nós esperamos um pouco mais de 10 deles desenvolverão câncer, levando o total para 67,5 casos a cada 100.000 homens. No caso das mulheres, que o risco é um pouco menor, nós esperaríamos algo em torno de 7,7 casos a mais dando um total de  50,2 casos a cada 100,000 mulheres. Além disso, 50 gramas de bacon aumenta o risco colateral absoluto anual em 0.01%, o que é um número muito baixo.

Certamente, olhar para uma doença que evolui lentamente e silenciosamente como o câncer em uma estimativa anual não é a melhor forma de medir o risco. É melhor olhar para o risco ao longo da vida como um todo, porque a probabilidade de desenvolver um câncer precisamente este ano é muito menor do que a probabilidade de desenvolver câncer durante qualquer época da sua vida. Mas quando olhado desta maneira, a chance de um risco certo ainda é pequeno — a diferença é em torno de 4,5% e 5,3% de risco. Isso também significaria que comer  50 gramas de carne processada diariamente  durante toda sua vida é em torno de 350 gramas por semana, e não considera nenhum outro fator positivo para reduzir seu risco, como seus outros hábitos alimentares e estilo de vida.

Claro, se você comer uma tonelada de carne processada toda semana, seu risco irá crescer. Se você estiver inclinado a câncer devido a genética, estilo de vida ou aos hábitos alimentares, então o risco do bacon para a sua saúde é representativo. Se você for como a maioria dos escaladores, então, e você se exercitar frequentemente, comer vegetais e comidas a base de plantas rotineiramente, e raramente se encher de carne processada, então ocasionalmente (e as vezes até frequentemente) Bacon e Linguiça não vai te sentenciar a ter Câncer.

Carne Processada: Não Saudável, mas também não é terrivelmente perigosa

Sua saúde não é baseada em decisões individuais. mas normalmente pelos nossos hábitos. A Maioria dos escaladores mantém uma dieta abaixo da média do ponto de vista da saúde e da prevenção de doenças crônicas. Todos os escaladores se exercitam e muitos deles o fazem obsessivamente por que a escalada é interessante.

Eu não tenho dados sobre os riscos calculados ao longo de uma vida média de escaladores, mas eu suspeito que sejam muito menores do que a maioria. Comer Bacon, Salsichas ou qualquer outro tipo de carne processada não vai aumentar tanto assim o risco de ter câncer. Se você pegar um grupo de 200 escaladores juntos e fizer com que todos eles comam mais carne processada, então talvez possamos esperar que no total apenas um escalador venha a desenvolver o câncer.

Não tenha medo da carne processada — Não é como cigarros ou radiação. Sim pode causar câncer, mas ainda assim é uma probabilidade muito pequena. Coma se o desejar, abstenha-se se não gosta ou deixe como esta.

Nuts #Parte 1

Artigo publicado originalmente em climbing.com por Julie Ellisson (tradução livre)

Na maioria das vezes quando as pessoas começam a fazer escalada tradicional, móveis se tornam seus melhores amigos. Eles são fáceis de se usar e se contraem para caberem numa variedade de fendas de diferentes tamanhos. Mas não subestime os benefícios dos Nuts. Sem nenhuma peça móvel (logo, uma “proteção passiva”), os Nuts são baratos, leves, robusto, e é fácil de analisar no olho onde é possível encaixa-los – muitos vão caber numa variedade de lugares devido ao fato de eles poderem ser posicionados nas quatro orientações diferentes. Adicione-se a isso o fato de que centenas de primeiras ascensões foram realizadas antes dos móveis sequer serem inventados. Aqui estão algumas dicas de como usar essas peças.

Um jogo típico de nuts consiste em 10 a 12 peças que iniciam bem pequenas – menos que .25″ e vão até 1.3″ para os em formato de cunha e até 3.5″ para os em formatos hexagonais. Esses são o “padrão” a se procurar quando estiver adquirindo seu equipo. Existem nuts muito menores, como os RPs e muito mais largos, como o hexagonais. Como os nuts são muito mais baratos que os moveis, é comum ter peças repetidas dos modelos pequenos para escalar vias intensas. Além do que é barato deixar um nut para trás se você precisar criar uma ancoragem pra rapel de emergência.

Se Equipando

Selecione um jogo de 10 a 12 nuts em dois mosquetões, organizados por tamanho, e clipe no loop do seu baudrier. Não caia na tentação de coloca-los todos em um único mosquetão – isso tornará mais difícil de encontrar a peça que você precisa, e se você deixar cair esse mosquetão, então você terá perdido todos os seus nuts.

Usando-os

Assim como em qualquer proteção móvel, usar nuts requer pratica. Trabalhe na técnica com seu pé no chão na base de uma via ou em um boulder, ou pratique a colocação dos móveis em um top rope. Procure vias de escalada tradicional tão frequentemente quanto lhe for possível. Isso o tornará um bom limpador de via e você verá como um escalador mais experiente coloca esse tipo de peças.

Princípios de uso dos móveis:

  1. Qualidade da Rocha: Certifique-se que a rocha é solida sem nenhum bloco solto ou lacas que possam facilmente cair sobre tensão. A colocação de um Nut é tão boa quanto a rocha onde ela esta.
  2. Direção da queda: Coloque o Nut de forma que o cabo fique direcionado para onde ele será puxado caso você venha a cair. Isso dependerá de quão acima da peça você estará se cair, mas geralmente você pode posicionar o nut de forma que a tensão da queda será na maioria das vezes para baixo e um pouco para fora.
  3. Constrição: Basicamente os Nuts e os Hexagonais trabalham fixando-se em rachaduras cônicas. Procure uma fenda que aumenta com a altura: entale a peça na parte larga e direcione-a para a parte menos larga da fenda – essa constrição vai segurar a peça no lugar. Evite colocações em lacas ou rochas que tendem a “respirar” para fora ou lateralmente. Cuidado com colocações em fendas que se abrem logo abaixo ou lateralmente pois se as peças se torcerem levemente podem sair totalmente das colocações.
  4. Superfície de Contato: Quanto mais melhor. O nut deve ficar totalmente entalado na fenda.
  5. Equipe: Uma vez que a colocação lhe deixou satisfeito, deixe-o no lugar e clipe uma costura ou uma fita longa com mosquetão e dê uma pressão no nut para certificar-se que ele não vai sair (puxar muito forte em um nut que pode eventualmente sair pode lhe tirar o equilíbrio e causar queda).
  6. Estenda-a: A medida que você escala a tensão da corda pode puxar o cabo pra fora, possivelmente arrancando o nut da sua colocação. Para minimizar os riscos, sempre clipe uma costura ou uma fita longa para clipar a corda.

Limpando

Observe como o nut foi colocado na posição em que se encontra, e então remova-o no sentido oposto.  Você provavelmente será capaz de retirar o nut com uma puxada gentil para cima e para fora, caso contrário mecha no cabo para tentar retira-lo. Se ainda assim estiver preso então use o saca nut. Evite ficar puxando nos cabos para cima, ou você corre o risco de danificar os cabos. Se um nut parecer realmente preso, lembre-se eles são baratos. Não arrisque a sua segurança tentando retira-lo.

Técnicas Avançadas

Fendas horizontais: Algumas vezes você pode colocar um Nut em fissuras horizontais ao encaixa-los na fenda e move-lo horizontalmente até obter a constrição da peça na fenda. No entanto uma colocação de nut só funcionará em uma direção (assim como em fendas verticais ele só te protegerá para puxões para baixo). Você ainda pode usar um nut que só funcionará na horizontal ao colocar outro nut em “oposição”.

Funcionamento do Móvel

Hexs as vezes podem ser colocados em paralelo em fendas horizontais, como um móvel, ao orienta-lo de forma que o cabo ou a fita puxa para cima e para fora da fenda. Se o cabo sofrer carga/pressão, ele irá mover os lados do hex contra a rocha e irá segurar a peça no lugar.

Ache boas colocações de forma que os cabos dos dois nuts estejam orientados um contra o outro, em outras palavras, eles irão segurar as puxadas em quaisquer direções. Agora conecte os dois nuts com uma fita: passe uma fita em um dos nuts então pegue a outra ponta da fita com um mosquetão e clipe no outro nut. Clipe um mosquetão ou uma costura no final da fita puxe até dar tensão na corda e certifique-se que os nuts permanecem no mesmo lugar, então clipe a corda.

Passando-os: Os cabos finos dos nuts podem ser colocados onde nenhuma outra fita se encaixaria. Passe o lado da clipada do cabo do nut através da fenda e então clipe uma costura nos dois nuts para uma proteção.

Acumulando-os: Digamos que você ficou sem nenhuma peça móvel e esta cheio de nuts, e você precisa desesperadamente de uma proteção para  último move da via. Em alguns casos, pode ser viável entalar dois nuts pequenos ao colocar um nut de cabeça para baixo e outro normal entre o outro nut e a rocha. Dê uma pressão para que as duas peças fiquem bem fixas e conecte os dois nuts por uma fita de forma que você não perca as peças caso elas saiam do lugar. Normalmente não funciona bem porque sua colocação é um pouco complicado, mas quando funciona pode salvar uma vida.

Não se esqueça

  1. Preste atenção no formato: Alguns nuts são curvos, então um lado é concavo e o outro é convexo. Você vai querer que o nut se encaixe perfeitamente no formato da rocha, envolvendo em torno de curvas ou irregularidades na rocha. às vezes você pode simplesmente girar a peça para uma melhor colocação.
  2. Considere todas as opções: Nuts podem ser colocados lateralmente na fenda – lado mais largo virado para fora, lados estreitos contra a rocha – o que lhe dá mais opções quando você está ficando sem equipamentos. No entanto, esse tipo de colocação podem ser menos estáveis que as colocações “normais”.  os Hexes tem mais opções de colocações – Continue experimentando para achar uma colocação ideal. Nuts só protegem para forças de quedas.
  3. Se há possibilidade de puxões pra cima ou puxões fortes laterais, considere usar um móvel (camalot, friend…), que protegem para forças em quaisquer direções. No inicio de uma cordada, sempre coloque uma peça a “prova de bomba” que vá resistir a puxões fortes tanto para fora como para cima. Isso ira prevenir que a corda retire os móveis quando sob tensão.
  4. Peças pequenas podem atrapalhar. Pode levar mais tempo para colocar um nut do que um móvel, porque você pode precisar tentar várias peças até achar o tamanho certo. Obtenha um bom posicionamento antes de colocar a peça.

Nota.: Nós do Escalada Nordeste sugerimos que procure um clube ou associação próximo a você para aprender com pessoas experientes ou através de cursos específicos.

Tornozelo Torcido: Torção seguida de um estalado audível!

Texto original por Julian Saunders (tradução livre)

Recentemente eu estava malhando forte um boulder sem sucesso. Estava Ficando frustrado, então decidi tentar um beta novo e de repente quando percebi estava a 3 metros de altura e contorcido. Eu escorreguei e caí sobre meu tornozelo, que torceu e deu um estalo audível, ele se desalinhou e começou a inchar muito. Eu percebi que havia uma entorse ali. Como eu fortaleço meu tornozelo para que ele não torça novamente quando eu for escalar? Eu devo usar fitas ou esparadrapo quando eu for escalar novamente.

Noxiousfish / via rockandice.com

Oh, eu sinto por você.  A torção repentina, o barulho e o desalinhamento! Dizer que você torceu levemente o tornozelo e pedir para dizer que você teve apenas um arranhão quando na verdade esta jorrando sangue da sua perna! Você vai sofrer!

Alguns fragmentos de ossos são a menor das suas preocupações. Estas são preocupações menores. Estas fraturas menores causadas pelos ligamentos externos do seu tornozelo sendo cortados por pedaços der cartilagens e ossos quebrados, provacam a moagem de uns pelos outros e o deslocamento dos mesmos também é muito provável. Quando você retirar a bota de gesso ou imobilizadora, apesar de largamente curado, seu tornozelo não será o mesmo inicialmente e a mecânica em torno dele irá funcionar como um motor recém remontado com os pistões contorcidos.

Para ser honesto, eu preferiria quebrar meu tornozelo, a recuperação seria muito mais rápida. Uma torção de tornozelo cria um esmagamento de tecidos moles que é incapacitante, talvez por um período mais longo do que você espera. Você deverá estar bem recuperado em 12 meses ou menos, supondo que você vai trabalhar para ele se recuperar. Meu médico sugere escrever o alfabeto com o dedo do pé para aumentar a mobilidade após a lesão. Exercícios para aumentar a estabilidade do tornozelo é imperativo, como estar em um pé de olhos fechados e escovar os dentes. Procure ajuda profissional.

Uma tornozeleira quando você retirar a bota pode ser uma boa ideia. No entanto eu estou tão desejoso quanto você de vê-lo de volta a rocha., voltar a andar normalmente será um bom inicio.  Então o top rope. Voltar a Guiar gradativamente deve ser tranquilo, desde que você não tente fazer entalamento de pé!

Usar fitas e esparadrapos no pé por um ou dois meses também pode ser bom. Um par de fitas indo da parte interna a parte externa dos pés vão te dar a paz de espirito que você precisa de que não vai acontecer novamente.

Eu deveria ressolar minhas sapatilhas?

Publicado originalmente na rockandice.com (tradução livre)

Eu tenho dois pares de sapatilhas que estão paradas porque as solas já não prestam mais. Eu escalo ocasionalmente, então eles ainda estão em ótima qualidade e eu acho um par novo muito caro. O que eu posso fazer para reaproveitar-los?

O Processo que faz as placas de borracha, preservativos e neoprene perderem elasticidade – oxidação – também faz a borracha endurecer e ficar lisa com o envelhecimento. É por isso que sapatos novos costumam ser pegajosos enquanto os velhos ficam mais escorregadios. A Oxidação é tão inevitável quanto as pilhas, mas normalmente é compensado pelo fato de que quando você escala você agride a borracha, removendo a oxidação, expondo continuamente uma nova camada de borracha. No seu caso, você está em um cliclo vicioso e previsivel assim como a reação nuclear: Quanto menos você escala mais ele oxida e mais liso ele fica e você aproveita menos a sua escalada assim volta menos vezes para escalar.

Quebre o ciclo Jerry! Renove suas sapatilhas usando uma folha de lixa fina para lixar a borracha e assim retirar a oxidação. Dependendo da profundidade da oxidação, isso pode ser uma tarefa muito fácil ou até mesmo difícil. Mantenha lixando até você sentir que a borracha está novamente pegajosa. Você vai sentir e reconhecer. No pior caso, a borracha esta totalmente oxidada até o final. Se for o caso, ainda assim não precisa trocar de sapatilha – mande elas para um bom ressolador e deixe-os trocar sua borracha.

Se você lixa suas sapatilhas ou ressola elas, você pode reduzir a oxidação ao guardar suas sapatilhas em uma sacola Ziploc. Ponha as sapatilhas ali e pressione para retirar o ar, então feche e lacre a sacola. Se você tiver fungos nos dedos coloque algum pó anti-séptico antes de guarda-lo no Ziploc. Alternativamente, você pode escalar com mais frequência e se preocupar menos com questões como essa.

O Meu suor pode danificar meu baudrier?

Como nós somos leitores ávidos de sua coluna nós sabemos  que até mesmo nylon não usado se deteriora ao longo do tempo, de forma que agente precisa substituir fitas, cordas e cordeletes regularmente, mesmo quando eles aparentam estar ok. Mas o que acontece com meu baudrier (cadeirinha)? quão costumeiramente eu preciso substituir-la quando a inspeção não apresenta nenhum ponto danificado? Além disso, o suor pode fazer o equipamento estragar mais rápido?  Jhgbudd via ri.com

Eu falei isso sobre o nylon? Se sim, as fábricas de equipamentos devem me amar. Mas o fato é que nós não sabemos exatamente como funciona a vida útil do nylon e da alma da corda. O Ideal é seguirmos nossos instinto, e aposentar qualquer equipamento que parece estar velho ou danificado, é uma tática até agora vista por todos como segura, no entanto um dos melhores escaladores de todos os tempos o Todd Skinner, morreu quando seu baudrier novo rompeu-se.

Mas a menos que você tenha esquecido de conferir seu equipamento e substituir os equipamentos velhos que ainda aparentam estar bons é uma tática discutivel uma vez que qualquer um que se chame de escalador, usa seu equipamento e aposenta-o antes que seja tarde demais. Saber quando um baudrier esta estragado é simples. Aposente-o quando qualquer surgir qualquer abrasão nas fivelas, loop ou qualquer peça metálica, bem como pontos de amarração que pareçam esgarçados. Você também deve substituir a cadeirinha se este tiver sido exposto a líquido de bateria de carro ou solventes.

Uma queda de Fator 2

Digamos que eu estou usando uma corda que tem resistência máxima a impactos de 8.6kN, e o guia leva uma queda grande quase fator 2. A força no segue para segurar a queda será menor do que no guia porque a fricção no mosquetão através da qual a corda esta presa. Quão menos? se for 50% a menos que a força no mosquetão é 8.6 + 4.3 = 12.9 kN, muito menos que a resistência de um mosquetão fechado e também muito menos que a resistência de uma costura. Essa análise esta correta? Steve Pomerance através da Rockandice.com

Se você realmente quiser saber, leia o Richard Goldstone e a equação de força de impacto baseado nos cálculos de Richard M. Leonard e Arnold Wexler, no report do Clube Sierra de 1946 sobre dar segue a um guia. Chame sua filha caçula para lhe explicar equações de segundo grau e preste atenção.

Mas você perguntou e eu preciso responder.

Primeiro, se você levar uma queda de Fator 2 você não terá um mosquetão no sistema pois você só poderá levar uma queda dessas se estiver caindo diretamente no segue sem nenhuma costura entre vocês dois. Com 10 metros de corda você leva uma queda de 20 metros antes que a corda se estique. Você só pode levar uma queda de fator 2 em vias com múltiplas cordadas em trechos sem proteção. Se a via tem proteções (e se for boa) você não leva um fator 2. Claro, se você cair em uma via de cordada simples e não tiver proteções você vai cair no chão. Eu chamo isso de queda Fator 3.

Mas você disse “quase fator 2”. Eu acredito que você estará falando de situações como os testes da CE e UIAA para certificação das cordas, onde se chegam a fatores de queda como 1,77. Se você estiver fazendo um teste desses, o impacto será tão grande que você poderá passar o resto da vida usando fraldas e sem se preocupar mais com forças e pressões em mosquetões.

Na sua questão, você considerou na hipótese se a força seria reduzida pela metade devido ao atrito com o mosquetão. Na Planeta Terra, o atrito com o mosquetão realmente absorverá força, no entanto é desconhecido o quanto, exceto em modelos matemáticos. A Melhor estimativa é que a fricção reduz a carga em torno de 1/3.

Sabemos por experiência prática que o atrito no mosquetão é real, pois um escalador de 70 kg consegue segurar a queda de outro escalador com 90 kg e o segue não será arrancado do chão pelo impacto. Sua suposição, que mesmo o pior caso de queda não é possível forçar um mosquetão a ponto de quebra-lo, é como a teoria dos nós da evolução, e esta correta. Normas da CE exigem uma resistência mínima a ruptura de 20 kN ao longo do eixo principal de um mosquetão. Mesmo com a multiplicação da força na ancoragem você jamais vai conseguir atingir esta elevada carga capaz de leva-lo a ruptura.

Não ligue para a sua seguradora e cancele seu seguro de vida, pois um mosquetão danificado assim como muitos casamentos, podem quebrar. Uma carga cruzada ou um gancho no mosquetão e pode vir a ruptura mesmo abaixo das cargas previstas pela CE com o mosquetão aberto de 7 kN. Já tivemos um acidente relatado onde nos foi informado que houve quebra de não apenas um, mas dois mosquetões em uma só queda.

Apesar da notícia ruim, nós podemos relatar que uma vez tomamos uma queda de fator 2.1, uma queda de aproximadamente 51 metros em 25 metros de corda, que é possível se você se esforçar para fazer as coisas erradas. A corda praticamente se desfez em pedaços (conforme a foto deste artigo), mas o mosquetão único sem trava segurou a queda, embora tenha se empenado.

Guia de Equipamentos 2012: Como comprar equipamento móvel

Publicado na climbing.com por Jeff Achey

Se você estiver entrando no mundo da escalada tradicional, ou fazendo um update dos seus equipamentos, um jogo de móveis serão seus maiores custos: a partir de 50 até os 500 dólares por peça, no mínimo, para uma seleção modesta de peças unitárias. A boa notícia é que os móveis modernos oferecem uma excelente característica: Eles funcionam lindamente bem e vão durar muito mais do que suas sapatilhas, cordas e cadeirinha.

Móveis trabalham convertendo a força de um aqueda (ou de seu peso corporal) em pressões laterais a rocha, mantendo a peça no lugar. Você aperta um gatilho para recolhe-lo, coloca a peça no lugar e então libera o gatilho;  Uma mola mantém as “castanhas” em contato com a rocha, pronto para rotacionar e oferecer aderência a carga. Muito simples. Mas colocar o princípio em funcionamento em uma peça resistente, leve e ergonômico tem ocupado a mente dos desenvolvedores de equipamentos de escalada desde os anos 70, quando os primeiros equipamento móveis apareceram no mercado. A diversidade das peças agora disponíveis é impressionante e assustador para quem está iniciando nesse mundo.

Comece com meia dúzia de móveis do mesmo modelo de uma única empresa, nos tamanhos de 0,5 a 3,5 polegadas. Você vai achar mais fácil de memorizar o tamanho de cada um para colocações rápidas. Veja quais móveis os escaladores locais usam, pode ser que o mais popular funcione melhor nas rochas locais.  Rochas macias, pequenas fendas, muitas fendas verticais e horizontais, de todos os tipos ou vistando uma via, tudo influência no tipo de móvel que melhor se encaixam a sua rocha local.

Anatomia do Móvel:

1.Castanhas: A maioria dos móveis com molas (SLCDs) tem três ou quatro castanholas (móveis) que rotacionam ao redor do seu eixo. Quando um escalador põe o peso no equipamento (como em uma queda), a pressão da queda é transferida as castanholas que transferem a tensão para a rocha, segurando o equipamento no lugar.

2. Angulação do Móvel: A angulação das castanholas é baseada em um espiral logarítmico, então as castanholas entram em contato em uma parede vertical na mesma angulação efetiva do equipamento. Esse angulo constante do móvel varia em torno de 12.5º a 14º. Todos os outros sendo iguais, quanto menor a angulação, mais ela dissipa força, mas quanto menor a capacidade de colocação a peça terá.

3. Molas: Cada castanhola é mantida aberta na sua abertura máxima por uma mola individual, então o equipamento vai se manter no lugar dentro de uma fenda quando não está sob pressão.

4. Eixo: A maioria dos móveis rotacional um eixo único, mas dois tipos de móveis agora utilizam dois eixos, o que permite uma maior capacidade de colocação das peças.

5. Haste: As cargas são transferidas para os eixos e assim para as castanholas através de hastes flexíveis que se curvam quando sofrem pressão em alguma direção, assim como em uma fenda horizontal.

6. Fita para clipar: Todos os móveis tem fitas; Alguns podem ser estendidos para reduzir o arrasto da corda e prevenir que os móveis “saiam andando” de suas colocações. Muitos equipamentos tem um loop na fita onde você pode clipar  ou esticar enquanto estiver escalando.

Para ajudar a escolher as peças de móveis, considere algumas especificidades a seguir.

Qualidade de Acabamento

O Funcionamento do gatilho deve ser firme, suave e consistente em toda a sua abertura e os móveis devem agarrar de forma inteligente quando você soltar o gatilho. Olhe para o acabamento:  Todas as bordas são arredondadas,  o gatilho tem o final arredondado ou boleado, as peças não metálicas parecem duráveis e bem fabricadas? Há alguma aresta exporta em alguma parte da peça? Compare o produto de diversos fabricantes se possível comparando lado a lado em uma loja ou com seus próprios olhos e mãos, e não em uma loja virtual, para formar sua opinião.

Número de Peças Móveis

Unidades maiores terão quatro castanholas, mas nos dedos e em tamanhos menores algumas peças terão três castanholas. TCUs (unidades móveis de três peças) são menos prováveis de “saírem andando” da sua posição originalmente colocada a medida que são tensionadas pela corda que se move. Eles também podem ser mais estreitos ao longo do eixo do móvel, para que eles se encaixem nas menores colocações. Além disso, pequenas peças de quatro castanholas tem suas vantagens. Eles normalmente distribuem melhor a pressão da cargas sofridas – bom para rochas macias – e alguns deles são tão estreitos quanto os TCUs.

Tipo de Haste

A haste conecta o eixo do móvel a fita ou ao loop da peça. Os móveis originais tinham hastes de alumínio, mas atualmente cabos flexíveis hoje em dia são mais indicados. Estes podem ser desde um cabo único central ao eixo, ou um circuito em forma de U do cabo ligado a cada extremidade do eixo. Será comum você encontrar peças não metálicas ligadas à haste para protegê-lo e/ou cabos ao gatilho.

Cabo único e duplo, cabos em formato de U, cada um tem suas vantagens, mas ao invés de escolher entre um e outro sem analisar cuidadosamente, avalie como todo o sistema funciona. Os gatilhos são delicados – esta é a parte onde a maioria dos móveis se danificam – blindado e protegido, ou eles são expostos à abrasividade e podem ser confundidos com outras peças no seu baudrier? A peça é flexível demais quando você tentar retirar uma peça enganchada? se você pretende usar os móveis para facilitar a ascensão, ele vai suportar uma fixação horizontal com serio risco de deformação dos cabos? O gatilho trabalha bem quando a haste produz uma boa aderência? Você poderia usar esta peça usando luvas?

Peso

Para peças do tamanho de fendas tão largas quanto os dedos, não se preocupe quanto ao peso. Mas para peças maiores ou peças de tamanhos médios, o peso se torna essencial. A diferença de algumas gramas por peça móvel pode facilmente adicionar alguns quilos ao seu baudrier. Também considere o tamanho total. Peças com eixo pequeno economizam no peso além de tornar o rack da sua cadeirinha ergonomicamente menor, mas você sacrificará capacidade de colocação em algumas posições. Eles também costumam ficam fora do alcance e ficarem enganchados.

Clipando

Especialmente para uma escalada longa, você vai querer ter a opção de colocar a peça em dois locais: diretamente no final da haste ou na fita. Algumas marcas tem fitas de clipagem dupla que você pode estender para reduzir o arrasto da corda – uma excelente característica que pode diminuir a quantidade de costuras necessárias para uma cordada.

Angulo de Expansão

Quanto mais ampla a angulação para colocações que você pode obter de cada peça, mais versátil é a peça. Os Camalots da Black Diamond, com seu design de eixo duplo, costumava eliminar todos os concorrentes de diferentes designs: Eixo-simples, eixo duplo e soluções únicas como o Móvel Omega Pacific Link, em que as castanholas separam-se para criar uma grande angulação de colocação para cada peça.

Colocações Passivas

A Maioria, mas não todas as peças móveis modernas podem ser colocadas “passivamente”, como castanholas, uma característica que muitas vezes é útil se um móvel movimenta-se para fora de sua colocação e os calços no estilo guarda-chuva dentro de uma fenda ou lacas. Esses tipos de colocações normalmente não são boas – já que essas colocações podem chacoalhar e escorregar nas laterais, mas ele pode ser forte – Desde que a peça mantenha as castanholas bem fixadas. As ranhuras e pequenos espaços nas castanholas previnem de mover-se além das suas angulações máximas.

Móveis Especiais

Para a maioria dos escaladores de vias tradicionais, as primeiras peças especiais que você deve considerar adquirir peças “offset” e “híbridas” e móveis de quatro castanholas com um par de móveis maiores. Originalmente concebido para auxiliar a escalada transformando pequenas ranhuras e frechas na rocha um bom caminho para ascender enquanto se escala com peças móveis.

Para a escalada em rocha macia, considere usar peças com maior área de superfície e dentes mais abrasivos sobre as castanholas como o Metolius Fat Cam.

Para fendas muito pequenas ou muito grandes, muitos escaladores abrem mão de suas peças preferidas para fazer uso de peças não convencionais como o Big Bros   (um tubo expansível com mola que se encaixa em fendas e chaminés) e Ballnuts  (uma bola deslizante para as mais finas fendas) também são excelentes,  designs testados ao longo do tempo que eventualmente se transformam em verdadeiros arsenais entre os equipamentos dos escaladores de vias tradicionais.

Manutenção em Equipamento Móvel

Limpando-os

Quando os móveis são molhados, enxugue-o e seque-o ao ar antes de guarda-los. Luz solar danifica as fitas, então guarde-os ao abrigo da luz. Para limpar um móvel, primeiro mergulhe a cabeça em água quase fervente, ativando o gatilho para mexer as castanholas. Ponha algumas gotas de detergente líquido sobre as partes móveis e esfregue com uma escova de dentes. Usar escovas de retirar tártaro para os pontos de difícil alcance em móveis menores. Mergulhe o gatilho na água quente novamente, certificando-se que todo o detergente é retirado. Seque-o com ar comprimido, se possível ou toalha e ar seco.

Lubrificando-os

Após limpar seus móveis, sempre lubrifique-os, mas faça-o com moderação. O ideal é usar um lubrificante a base de cera, como o Lubrificante de Móveis da Metolius ou Lubrificante Branco de corrente de bicicleta, que repila poeira e areia melhor que o WD-40, mas esse também funciona bem. (tudo provavelmente não danifica a fita, mas se você fizer um bom trabalho, você será capaz de manter a fita fora do alcance desses produtos). Aplique uma ou duas gotas em cada articulação e aperte o gatilho. Limpe todo o excesso de lubrificante. Alguns escaladores preferem um lubrificante seco, à base de grafite, disponível na maioria das lojas de auto-peças, que funcionam bem. Sempre lave-os e lubrifique-os (ou qualquer outro equipamento metálico de escalada) após escalar próximo a água salgada).

Consertando-os

Peças móveis podem durar 20 anos ou mais, se feitas as manutenções apropriadas, mas após alguns anos de uso pesado pode requerer a troca de algumas peças do gatilho ou das fitas. Alguns fabricantes oferecem peças sobressalentes como kits de gatilhos e algumas fitas ou cabos para os gatilhos por preços razoáveis. Mountain Tooks (mtntools.com) também oferecem fitas de recolocação para os móveis e nos nuts. Inspecione os móveis frequentemente e imediatamente após torcer os cabos do gatilho, ou as castanholas podem não se recolherem igualmente. A Lei de Murphy definitivamente se aplica aos móveis: Um cabo do gatilho desgastado vai quebrar justamente quando você tentar colocar um móvel com em uma situação de risco.

Substitua a fita se:

  • Tiver mais de 10 anos de uso.
  • Estiver notadamente desbotada.
  • Se tiver abrasão visível ou qualquer dano.

Aposente uma peça se:

  • Tiver sofrido uma queda grande.
  • Uma castanhola estiver deformada de qualquer forma – achatado, torcido ou fora de alinhamento. A Angulação do móvel vai afetar a aderência da peça.
  • Qualquer um dos fios da haste estiverem desgastados.

 

Atenção!

Mantenha as fitas – e todas as partes de nylon do equipamento, como cordas e costuras – longe de pilhas e baterias na sua garagem ou na mala do carro. Até mesmo a fumaça das baterias pode desgastar/destruir o nylon.